Станок для сборки колеса - своими руками - Железо UABike | Велосипед как образ жизни

Станок для сборки колеса - своими руками

  • 12 сентябрь 2007 Железо
    Этот станок примечателен тем, что он изначально проектировался для изготовления в домашних условиях, поэтому в тексте я специально буду указывать на нюансы и возможные варианты. При изготовлении следует учитывать что главное понять основной принцип, а конструкцию можно несколько варьировать.

    Идея взята из какой-то старой советской (?) велосипедной брошюры, скан которой я нашел в интернете. Увы, там было всего три странички из середины, так что изначальное авторство утеряно.
    Конструкцию я максимально упростил, добавил некоторые элементы а также адаптировал под 26" (хотя при желании можно легко переделать ее под любой размер, но об этом ниже).

    Итак, из чего состоит станок? В общем случае - из стоек для закрепления колеса и рамки с подвижными планками для собственно настройки биений обода. ( рис.0 общий вид)
    Подстройка под разную ширину втулок для переднего и заднего колеса достигается за счет подвижности верхних концов стоек (они вращаются вокруг осей винтов, которыми они прикручены к рамке).

    Всю конструкцию я сделал из дюралевых листов и уголков. Единственное что можно сделать из стали - подвижные планки, но у меня не было подходящего материала, так что их я тоже сделал из дюрали.

    Рамка ( рис 1) представляет собой П-образную пластину из аллюминия толщиной 4мм (у меня были только 2мм, поэтому я сделал 2 одинаковых). С рамкой можно немного схитрить - главное выдержать размеры и перпендикулярность внутреннего прямоугольника, а внешние края - дело второстепенное. С учетом этого все последующие размеры я буду отмерять от его краев.

    Затем следует изготовить направляющие для подвижных планок. Их, как и все остальные детали рамки я сделал из пластины толщиной 2мм. Их понадобится 6 шт. - по 2 на каждую планку. Делаем 4шт по рис. 2 и еще 2шт по рис.3. Опять же - тут выдержать точность необходимо только для двух сторон - той, что будет соприкасаться с планкой (красным цветом на рис 4) и перпендикулярной ей, которая обращена к внуреннему прямоугольнику рамки.

    Разметка рамки.
    Теперь у нас есть П-образная рамка (в моем случае две) и 6 направляющих для планок.
    Сперва следует на П-образной заготовке разметить где будут проходить внутренние линии направляющих для планок (красным цветом на рис 4). Тут важно выдержать параллельность и точное расстояние. Обратите внимание: чтобы при движении планки не упирались друг в друга нужно чтобы горизонтальные планки находились на внешней стороне рамки (после сборки станка она будет обращена к человеку), а вертикальная (ее направляющие показаны более темным цветом) - на внутренней. Направляющие устанавливаем соответственно.

    Сборка рамки.
    Для сборки понадобится резиновый клей ("Момент" или похожий). Капаем пару капель клея на планку и тщательно совмещаем ее с разметочной линией и с краем внутреннего прямоугольника. Это предварительное "пристрелочное" закрепление. Для окончательного можно использовать заклепки или небольшие винтики. Сперва я думал посадить их на суперклей, но он не держит. Поэтому я воспользовался винтиками диаметром 2мм. В местах, помеченных на схеме крестиками сверлим отверстия соответствующего диаметра (у меня 2мм). Для большей точности я при сверлении зажимал рамку в тиски.
    Винтики/заклепки нужно брать с потайной головкой, поэтому раззенковываем отверстие под головку с "внутренней" стороны рамки.

    Отверстия.
    Теперь, когда рамка окнчательно подогнана и собрана, сверлим в ней отверстия для крепления подвижных планок и стоек для колеса ( рис.5).
    Рамка рассчитана на крепление как к стойкам, так и прямо к раме велосипеда к пивотам для вибрейков. В верхних направляющих для этого предусмотрены специальные отверстия. Так как расстояния между пивотами немного различаются, то отверстие делаем овальным. Для этого сверлим два отверстия диаметром 6мм на расстоянии 8 и 15мм от края, натфилем соединяем их и доводим до нужной формы. Затем изготавливаем паз для нижней вертикальной планки. Технология похожая. Сверлим отверстия диам. 5мм на расстоянии 10 мм от края. Следует следить за тем, чтобы отверстия находились точно посередине между направляющими, иначе планку будет клинить. Затем сверлом меньшего диаметра проделываем несколько отверстий между основными, расширяем и доводим натфилем. Остальное понятно из чертежа.
    Есть один ньюанс. Необходимо чтобы головки винтов, удерживающих горизонтальные планки были заподлицо с внутренней поверхностью рамки, поэтому следует взять винты с потайной головкой. Но высота головки 5мм винтов слишком велика, поэтому ее необходимо спилить напильником примерно наполовину. Чтобы не сорвать резьбу надеваем на винт шайбу (как ограничитель), две гайки и зажимаем в тисках, уперев шайбу в их губки (не страшно, если спилится прорезь под отвертку - на эти винты почти нет нагрузки, поэтому мы их потом просто приклеим). Затем раззенковываем отверстия под них в рамке.

    Подвижные планки.
    Точность в размерах и перпендикулярность граней при изготовлении весьма важна. Во всяком случае для трех - тех, которые будут скользить по направляющим и перпендикулярной им, которая будет касаться обода. Прорезь в горизонтальных планках ( рис.6) делается аналогично рассмотренной выше для рамки. Вертикальная планка изготавливается в соответствии с рис.7.

    Подгонка.
    Рамка и планки готовы, теперь нужно подогнать их друг к другу. Нужно чтобы планки нормально скользили и не клинились (еще раз проверьте параллельность направляющих и сторон рамки), а также чтобы люфт был минимален. Теперь вставьте винты и проверьте с ними - об винты тоже клинить не должно.
    Если все нормально, то нужно приклеить винты. Капаем пару капель суперклея на внутреннюю сторону головки винта (ту, где она переходит в резьбу) и зажимаем их гайками через планки. Под гайки следует подложить шайбы. Все три винта вставляются с внутренней стороны рамки, при этом винты горизонтальных планок вставляются в рамку, а горизонтальной - в саму планку. Так как в этом месте рамка ни с чем не соприкасается, берем винт (болт) с плоской головкой.

    Рамка готова. Перейдем к стойкам.

    Стойки.
    Элементы стоек изготавливаются из дюралевых уголков 30х30.
    Учтите, что элементы левой и правой сойки зеркальны по отношению друг к другу. Чтобы не разводить излишний словестный треп описывая с какой стороны что сверлить и крепить смотрите общую схему - там все наглядно. Также следует обратить внимание на сверловку отверстий. Для того, чтобы достигнуть большей точности, та пара деталей которая впоследствии будет соединена винтом, совмещается и зажимается в тиски, а затем в них обоих сверлится отверстие. Или сперва в одной, а потом, совместив детали, сквозь отверстие первой сверлится отверстие во второй. Схема может быть такой: сверлится отверстие в основании сойки 8, потом сквозь него - в нижнем сегменте 9, потом сквозь верхние отверстия в нижнем сегменте сверлятся отверстия в верхнем сегменте 10. Затем, совместив правую и левую основы стоек, через левую сверлим в правой, потом совмещаем правый и левый нижние сегменты итд.
    Итак, начнем. На чертеже показана левая стойка.

    Основание стоек изготавливается по рис.8

    Чтобы не делать рамку слишком широкой а также для того чтобы иметь возможность изменять высоту стоек (под другие размеры колес) они делаются из двух сегментов.

    Нижний сегмент изготавливается по рис.9 (все, кроме отверстия, показанного справа внизу на рисунке). На рисунке деталь показана с двух сторон: в левой части - фронтальная (передняя) сторона - та, которая будет крепится к рамке, а на правой - правая сторона.
    Затем детали 8 и 9 как бы вкладываются друг в друга, упираясь скошенными гранями, после чего как и говорилось выше, через отверстие в детали 8 сверлится отверстие в детали 9.

    Верхний сегмент.
    В нем зажимается втулка колеса, поэтому его стоит немного усилить. Для этого нужно вырезать пластинку 30х40 (на общем плане деталь 11). Винтами (заклепками) прикрепляем ее к детали 10 ( на рис.10 обе детали показаны вместе и точки крепления обозначены крестиками).
    Затем сверлим отверстие диаметром 10мм на расстоянии 20мм от верхней части стойки и ножовкой делаем сверху два пропила до соединения с отверстием, после чего доводим форму напильником.
    Детали 9 и 10 перекрываются на 10 см. Совмещаем их соответствующим образом, зажимаем в тиски и сверлим отверстия.

    Для изменения станка под другие размеры колес нужно подобрать соответствующую длинну верхнего сегмента стойки. Можно вполне себе сделать сегменты с бОльшим перекрытием и отверстиями под соответствующие размеры. Я не стал этого делать по двум причинам: во-первых не так часто у байкера бываюе несколько велов с разными колесами, а во-вторых (и это пожалуй было главным) те самые пресловутые 26", 28" итд на практике оказались весьма приблизительными, так что пришлось все перемеривать и пересчитывать, а так как под рукой были только мтб, то соответственно на них я и ориентировался.


    Под конец скажу что на момент написания статьи этом станке я вывел в ноль все микровосьмерки на переднем колесе и с нуля собрал заднее. Единственное - зонт пришлось мерять на раме, так как конструкция не позволяет точно вывести его на самом станке. Хотя можно сделать измеритель зонта из подручных материалов. Но об этом - в следующий раз.

Просмотров: 31408

  • 26/11/2012 17:47 от verb... verb@ziza.ru

    Спасибо Человеку,интересно описал.Жаль не представил фото собранной конструкции станка. P.S. по ссылке В.Анисимов предлагает свой вариант + не много полезной инфы. http://bited.hotbox.ru/koleso/02.htm С уважением Анатолий.

Добавление комментария
Обновить код
Ближайшие события