Обслуживаем механические дисковые тормоза - Обслуживание UABike | Велосипед как образ жизни

Обслуживаем механические дисковые тормоза

  • 15 апрель 2011 Обслуживание
    Время дисковых тормозов настало. Теперь они довольно дешевы и ими оснащаются велосипеды даже низкого ценового диапазона. Оно и понятно, по сравнению с ободными, дискари имеют массу преймуществ: начиная от более крутого внешнего вида, заканчивая самыми жесткими условиями эксплуатации. Существует большое количество производителей дисковых тормозов, но даже при огромном разнообразии марок можно выделить всего два типа дисковых тормозов - механические и гидравлические.

    Механические тормоза ввиду простоты конструкции дешевле гидравлических. Но это не значит что они плохие. Они хороши для своих целей: любительское катание.

    Тормоз - важная деталь велосипеда. И от его состояния может зависеть успеете ли вы затормозить перед грузовиком нарушившим ПДД и выехавшему вам на дорогу. Всегда обращайте пристальное внимание на работу тормозной системы. Раз-два в год, в зависимости от интенсивности ваших покатушек, проводите техническое обслуживание.

    Дальше в статье мы рассмотрим процедуру техобслуживания механических тормозов включая проверку роторов, оценку состояния колодок, замена колодок, проверку и обслуживание тормозных тросов, настройка тормозов.

    У вас могут быть тормоза любого производителя, принципы обслуживания одинаковые. Скорее всего у вас будут тормоза таких популярных в Украине производителей как Shimano или Avid. Часто на велосипедах уровня Ашан (Azimut, Ardis и пр.) стоят механические дискари - хоть их обслуживание и не отличается от брэндовых продуктов, с такими тормозами возиться не стоит. Эти тормоза очень низкого качества, пластилиновые калиперы, такие же роторы, резиновые тросы... и это не полный список.

    Чтоб провести техобслуживание тормозов необходимо запастись инструментом, нам понадобятся:

    Набор шестигранников 3, 4, 5, 6
    alt
     
    Или мультилул (в которых часто встречаются ключи для роторов Torx T25)
    alt
     

    Ключ Torx Т25
    alt
     

    Кусачки для тросов и рубашек (их ещё называют боудены)
    alt
     
    Наждачная бумага нулевка (можно картинку не показывать ? :) )
    Тонкогубцы
    alt
     
    Ацетон или спирт
    Салфетки
    Динамометрический ключ (это довольно дорогой инструмент, и его даже не каждая веломастерская имеет на вооружении, можно обойтись и без него если у вас есть чувство меры)
    alt
     


    Проверяем тормозной рычаг

    Первым делом проверям как установлен и настроен тормозной рычаг. Хомут крепления на руле должен быть зажат не намертво, а с небольшим ослаблением. Это делается на случай падения или аварии, ручка просто провернется на руле и вероятность поломки значительно снижается. Угол наклона должен быть такой чтоб вытянутые пальцы когда лежат на тормозных рычагах были в продолжении руки, т.е. в нормальном своем положении, а не выгибались вверх-низ. Иначе у вас будут уставать руки.
    Далее проверяем ход тормозной ручки и приводимого её троса. Проследите чтобы рычаг перемещался свободно. Ручка должна быстро возвращаться в исходное состояние, без задержек. Понажимайте несколько раз рычаг тормоза и следите за подвижной частью калипера (та часть где зажимается трос).
    Если рычаг возвращается с задержкой или совсем не возвращается, то скорее всего засорена рубашка троса. Туда может попасть грязь или поржаветь трос.
    При задержках лучше ничего не смазывать и не лечить. Просто берём новый трос и новый боуден  производства приличного бренда Shimano, Alligator, Jagwire (настоятельно не советуется покупать эти вещи на рынке), меняем старые на новые. Длину можно примерять по снятым рубашкам, а сам трос откусывается после настройки тормоза. Очень хорошо если рубашки тормозных тросов внутри будут заполнены густой смазкой, она защитит от попадания грязи, от коррозии и улучшит скольжение троса внутри. После укорачивания троса необходимо надеть наконечник и зажать.
    Прокладывая трос нужно обращать внимание на изгибы, переломы и излишние выгнутости боуденов. Длина рубашек должна быть достаточна для поворота руля на 90 градусов.







    Снятие и замена тормозных тросиков

    При замене тормозного тросика сперва замерьте длины старых кабеля и частей рубашки, чтобы потом отмерить необходимую длину новых и обеспечить правильную их прокладку по велосипеду. При обрезании тросика следует следить за тем, чтобы он был не слишком коротким. Слишком короткий тормозной тросик может даже ограничить диапазон поворота руля. Заменяйте по одному тросику за раз, чтобы не перепутать их при обрезании: длины переднего и заднего тормозного тросика существенно различаются. Отрезая тросик, используйте правильные кусачки, не распушающие тросик и оставляющие чистый аккуратный срез. Всегда заменяйте наконечники рубашек, так как даже эти стальные наконечники изнашиваются.

    Для снятия старого тросика сначала открутите болт, крепящий тросик к тормозной машинке, затем, если на тросик надет наконечник, срежьте его и вытащите тросик из рубашки в сторону тормозной ручки. Отпустите подстроечные барабанчики на тормозной ручке и нажмите на рычаг тормоза, открывая доступ к тросику так, чтобы его можно было извлечь из прорези в рычаге.

    Закрутите подстроечные барабанчики на тормозной ручке до пары оборотов от максимально закрученного положения и вставьте новый тросик. Проложите новый тросик тем же образом, как был проложен старый. При продевании тросика в рубашку можно чуть смазать рубашку каплей синтетического масла, если это необходимо (не следует смазывать рубашки от Gore или Avid Flak Jackets). Проложив тросик по раме, закрепите его на тормозной машинке и затяните болт крепления с необходимым моментом.
    Снятие и осмотр тормозных колодок

    Перед началом осмотра тормозных колодок снимите колесо, чтобы иметь лучший доступ к колодкам. Затем извлеките колодки из тормозной машинки и оцените их остаточную толщину и состояние. Толщина фрикционного слоя должна быть не менее 1 мм, поверхность колодки должна быть без забоин, сколов и не загрязнена смазками или маслом.

    В разных тормозных системах существуют различные способы крепления колодок и соответственно снимать их приходится по разному. В некоторых тормозах колодки снимаются выкручиванием оси, в некоторых колодки могут прижиматься к поршню пружиной или зажимом, в других - крепится с помощью магнитов. Если нет уверенности, как снимать колодки в конкретном случае, лучше обратиться к руководству пользователя или посетить сайт производителя тормозов. В большинстве случаев, части, фиксирующие колодки на рабочем месте, расположены в стороне, противоположной направлению выхода колодок из тормозной машинки.

    Если слой фрикционного материала на тормозных колодках толще 1 мм, колодки не обязательно менять, но их надо очистить и зашкурить. Положите лист мелкой наждачной бумаги на плоскую поверхность и круговыми движениями слегка прижимая потрите о неё колодки до тех пор, пока рабочая поверхность колодок не будет плоской и однородной. После этого убедитесь, что толщина слоя на колодках всё ещё больше 1 мм, если меньше - замените колодки на новые.

    При установке колодок не забывайте, что колодки могут иметь разводящие пружины (устанавливаемые между колодок), шплинтованные оси или винты, удерживающие их в рабочем положении. В некоторых системах, колодки крепятся пружинными зажимами на тыльной стороне. Если вы закончили обслуживание колодок или решили, что их необходимо заменить, вы можете установить их в тормозную машинку. Вставляйте их в машинку по одной, следя за совпадением отверстий для удерживающих колодку приспособлений. В некоторых тормозных системах левая и правая колодка различаются, на это тоже следует обратить внимание в ходе установки и установить колодки на нужную сторону. Установив колодки на место, зафиксируйте их соответствующим приспособлением, если необходимо - не забудьте развести шплинты. Убедитесь, что колодки надёжно зафиксированы.
    Осмотр и очистка роторов

    Следующая задача - освежить роторы от налёта, который мог на них скопиться. Снимите ротор, он крепится к втулке либо винтами T25 Torx, либо Shimano centre lock. Если нет подходящих инструментов, ротор можно обслуживать не снимая с колеса, но надо помнить о том, что проводить работу следует чистыми пальцами без смазки и жира.

    Оберните брусок мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить плоскую поверхность полировки. Двигая бруском по касательной, обработайте тормозную поверхность ротора с обеих сторон. Теперь ротор выглядит как новый, но имеет перекрещивающиеся под некоторым углом следы обработки наждачной бумагой.

    Необходимое расстояние в случае неподвижной колодки регулируется вращением маховичка или болта с головкой под шестигранник. Расстояние между подвижной колодкой и ротором настраивается натяжением тросика путём вращения подстроечных барабанчиков либо на тормозной машинке, либо на тормозной ручке. Небольшой поворот этих барабанчиков способен удивительно сильно менять ход тормозного рычага.
    Проверка затяжки

    После выставления колодок, очистки роторов и колодок, протяните весь крепёж тормозной системы, включая болты крепления калипера, переходника, на который он крепится, тормозных ручек с указанным производителем ваших тормозов. Если необходимо, подстройте тормоза после протяжки крепежа. При затяжке пользуйтесь динамометрическим ключом.

    Типичные моменты затяжки:
    •    Болты крепления тормозных машинок стандарта International standard (IS) - 11,5-13,5 Н*м (110 in-lbs +/- 10 in-lbs), болты М6х18,5 мм.
    •    Болты крепления тормозных машинок Avid стандарта Post mount (PM) 9-10 Н*м ( 80 – 90 in-lbs )

Просмотров: 10529

  • Нет комментариев
Добавление комментария
Обновить код
Ближайшие события